Home    Hdr maken in Lightroom    Perspectief aanpassen Photoshop    Uitleg Maskers Photoshop    32bit Hdr Maken in Photoshop    Raw Foto Bewerken    Macrofotografie Tips    Foto Bewerken Photoshop   
Hdr Maken in Photomatix    Algemene Fotografie Tips    M-stand Uitleg    Av-stand Uitleg    Portretfoto Bewerken    Verkleinen foto in Photoshop    Rand om foto maken in Photoshop

Instellingen en Techniek voor betere macro foto`s
Eigenlijk werk ik bij macrofotografie iedere keer ongeveer op dezelfde manier. Ik fotografeer daar waar dat kan in de M-stand en als dat niet kan in de A-stand. Met de A-stand kies je zelf het diafragma en kiest de camera zelf de sluitertijd erbij. In de M-stand kies je zelf de sluitertijd, diafragma en uiteraard de iso waarde. Belangrijk bij macrofotografie is het diafragma wat je kiest. Een hoog f-nummer zorgt voor een grotere scherptediepte, maar je hebt dus ook snel je achtergrond storend in beeld. Bij een Kleiner f-nummer hen je minder scherptediepte en is je achtergrond minder storend aanwezig. De truuk is dus om daar een goede balans in te vinden: Je onderwerp zo scherp mogelijk overal, zonder dat de achtergrond storend wordt. Probeer ook zo te fotograferen dat de achtergrond zo ver mogelijk van je onderwerp verwijderd is zodat deze niet storend en is en niet afleid. Zorg er ook voor dat je zo haaks mogelijk op je onderwerp zit. Zo heb je zoveel mogelijk scherp van je onderwerp, van voren tot achteren.

Nu nog het juiste diafragma kiezen. Ik zelf zit vaak tussen de F8 en de F11. Maar, ga ik iets heel beeldvullend fotograferen van dichtbij zoals alleen de kop van een libel bijvoorbeeld, dan ga ik naar bijvoorbeeld F16. Je hebt met macro nu eenmaal te maken met weinig scherptediepte. Dan de iso waarde: Fotografeer ik vanaf statief met een draadontspanner en is er geen tot weinig wind, dan hanteer ik een lage iso waarde, bijvoorbeeld iso 100. Fotografeer ik uit de hand, of staat er wind of is er weinig licht, dan kies ik een hogere iso waarde, bijvoorbeeld iso 320. Niet iedere camera heeft deze tussen waarden overigens.

Dan het scherpstellen: Als ik een onderwerp heb wat stil zit, en ik heb geen wind of andere storende factoren, dan stel ik handmatig scherp met de liveview vanaf statief met een draadontspanner. Ik zet de lens op Manueel focussen, en stel scherp door flink in te zoomen met de liveview. Zo kan je precies de scherpte leggen daar waar jij wilt! Fotografeer ik uit de hand, dan gebruik ik regelmatig de AF, de autofocus van de camera, maar soms heb je zelfs dan nog de mogelijkheid om handmatig op je onderwerp scherp te stellen. Je zult de iso waarde ook ietsje hoger als je uit de hand fotografeerd om bewegingsonscherpte te voorkomen. Zorg er in ieder geval voor dat er scherp is wat scherp moet zijn! Ikzelf heb dus ook mijn lenzen laten calibreren op mijn camera`s, zodat ik zeker weet dat ik geen front of back focus heb.

Canon 100mm F2.8 macro lens De lens die ik gebruik om macrofoto`s te nemen met de Canon 7D of de canon 5DM2 is de Canon 100mm F2.8, dus zonder image stabilisatie. Wil je echte macro foto`s nemen, dan heb je dus ook een echte macrolens nodig. Ik laat gewone digitale camera`s dan even buiten beschouwing uiteraard, die een macro-stand hebben. Met deze lenzen kan je echt 1:1 fotograferen, de Canon MP-E65 kan zelfs een vergroting van 5x realiseren! Macrolenzen zijn specifiek voor dit doel gemaakt, ze stellen van een kortere afstand scherp. Wil je een macrolens aanschaffen, dan adviseer ik je om te kijken naar een 100mm, 105mm of een 150mm Macrolens. Neem je bijvoorbeeld een 60mm macrolens, moet je zo verschrikkelijk dichtbij je onderwerp komen om hetzelfde resultaat te krijgen.

Je kunt ook voor een 180mm macrolens kiezen. Je kunt dan verder van je onderwerp weg blijven, maar de lens is zwaarder en daardoor zul je ook sneller bewegings onscherpte kunnen krijgen. Ben je geen statief-fan, dan is een macrolens met image stabilisatie misschien een juiste keuze voor jou. Als ik het over mijn merk heb, Canon, dan is de Canon 100mm F2.8 L lens een zeer mooie en scherpe lens die geen chromatische abberatie heeft. Nikon heeft een hele mooie 105mm F2,8 lens in de handel. Uiteraard kun je ook uitwijken naar lenzen van Sigma of Tamron, houdt er wel rekening mee dat de autofocus wel vaak een heel stuk minder snel is, waardoor je wellicht net teveel tijd nodig hebt om dat ene shot te maken.

Je kunt ook kiezen voor tussenringen. Deze worden tussen de lens en de body geplaatst en zorgen ervoor dat je dichter op je object kan komen en dus ook dichterbij scherp kan stellen, je kunt hierdoor extremere macroís maken. Tussenringen zijn te combineren met meerdere tussenringen en of converters. Tussenringen zijn een relatief betaalbare oplossing, het nadeel is dat je je object dichter moet benaderen en dat het een hoop licht kost. Tussenringen zijn er van diverse merken zoals van Kenko en Soligor (12,20 en 36mm) kosten rond de 199,-. Met de wat duurdere tussenringen behoudt je je autofocus wat bij de goedkope varianten niet zo is. Ik heb tussenringen gehad, maar ik heb ze uiteindelijk toch weggedaan, het kost je een hoop licht. Toch denk ik dat het voor heel veel mensen een prima en betaalbare oplossing is.


Raynox DCR-150 macrolens Raynox DCR-250 macrolens Hoya closeup macrolens

Je kun ook kiezen voor voorzetlenzen. Met name Raynox heeft hele leuke en kwalitatief goede voorzetlenzen en zijn bijna bij iedere goede fotozaak verkrijgbaar. De voorzetlenzen zijn een uitstekend alternatief om macro`s te nemen, om net even een wat grotere vergroting te verkrijgen. Je kunt ze zo op je lens klikken, kijk dus wel even goed welke maat je moet hebben. Een ander alternatief zijn voorzetlensjes van bijvoorbeeld Hoya of Tiffen. Deze zijn in verschillende dioptrieŽn (vergrotingsfactor) en diameters verkrijgbaar. Je schroeft ze net als een filter gewoon op je lens. Nadeel is wel dat je glas op glas hebt. Het kost licht, en vaak gaat het ook ten koste van de kwaliteit, zeker als je meerder voorzetlensjes tegelijk gebruikt.

Mocht je toch beslissen voorzetlensjes aan te schaffen, koop dan de wat duurdere lensjes. De goedkope voorzetlensjes zijn echt een drama wat kwaliteit betreft. Ga je nog een stapje verder, kun je een ringflitser aanschaffen, wat dan wel weer vaak een dure aangelegenheid is. Zelf heb ik ook nog een goedkoop led flitsertje. Ik flits er niet mee, maar ik zet het led flitsertje op continu licht, en dat geeft dan best wel weer mooie resultaten. Voor een echte macro flitser leg je al snel 400-700 euro neer, bij een led flitsertje moet je denken aan een 60-90 euro. De goedkope led flitsertjes hebben uiteraard geen E-TTl meting. Goed met je macroflitser omgaan, is ook nog een hele kunst.

Nog even over de Canon MP-E65 Macrolens die 1-5x vergroot. Dit is alleen een macrolens die je handmatig scherp kunt stellen en dit is zeker geen beginnerslens. Je zult niet de 1e persoon zijn die hem weer verkoopt omdat de lens "te lastig is". Bedenk dat voor je deze lens aan gaat schaffen, ander zal de teleurstelling groot zijn! Waar ik zelf mee aan het experimenteren ben, is het gebruik van omkeerring en een omgekeerde lens. Ik zet dan mijn Canon 50mm F1.4 lens omgekeerd op mijn canon 100mm macrolens, en heb daardoor een vergroting van 2:1. Wel heel lastig hoor, alleen al om je onderwerp in je beeld te zoeken. Bedenk wel dat deze optie, en ook de canon MP-E65 je heel erg weinig scherptediepte geven. Je zit nog net niet in je onderwerp zo gezegd. Dat kan dus betekenen dat je moet gaan foto stacken. Scherpstellen op meerdere punten, en dan thuis deze foto`s samenvoegen in bijvoorbeeld photoshop. Foto`s met deze 2 opties kun je enkel maken vanaf statief, met een afstandsbediening en handmatige scherpstelling. Hou daar rekening mee, beter begin je met een "gewone"macrolens. Nog even over "stacken": het beste doe je dat met een macrorail. Die zijn er vanaf 30 euro tot vele honderden euros.

Nog even deze hele pagina samengevat in een klein stukje. fotografeer wanneer dat kan vanaf statief, met een afstandsbediening, en stel handmatig scherp met behulp van je liveview. Fotografeer je uit de hand, zet je je iso waarde iets hoger om bewegingsonscherpte te voorkomen. Scherpstellen doe je handmatig wanneer dat kan, of met de autofocus. Ga goed haaks op je onderwerp zitten,zodat je alles scherp hebt. Kies een diafragma waarbij je inderdaad alles scherp hebt, maar waarbij de achtergrond niet storend aanwezig is. Bedenk bij de aankoop van een lens of je lui bent en dus image stabilisatie nodig hebt, of dat je veel van statief af fotografeerd met een draadonstspanner of afstandsbediening. Op marktplaats staan regelmatig leuke macroplenzen te koop voor een leuke prijs. Wel ter plekke uitproberen uiteraard! Is je dat te duur, kun je denken aan voorzetlenzen. De beste tijd om te gaan macro-en is s`ochtends vroeg, als alle beestjes nog stil zitten een aan het opwarmen zijn, of begin van de avond als ze hun slaapplekje op gaan zoeken. Ook het licht is dan natuurlijk het mooiste. Veel plezier met macro`s maken. Lekker door de velden struinen op zoek naar allemaal beestjes. En al fotografeer je al 10 jaar net als ik, je vindt nog dagelijks beestjes die je nog niet had.

Ga naar Top