Macro genomen met de Sigma 105mm F2,8 Ex macrolens
| Instellingen en Techniek voor betere macrofoto`s
|
|
Eigenlijk werk je bij macrosfoto`s iedere keer op dezelfde manier. Ik fotografeer daar waar dat kan in de M-stand (manueel) en als dat niet kan (een insect blijft immers niet vaak stil zitten!) in de A-stand (AV-stand). Met de AV-stand kies je zelf het diafragma en kiest de camera zelf de juiste sluitertijd erbij. In de M-stand heb je zelf invloed op zowel het diafragma als de sluitertijd. Het diafragma regelt de scherptediepte, hoe kleiner het diafragma (hoog F-nummer) des te meer scherpte heb je over je hele onderwerp! Kies dus bij macro`s een zo hoog mogelijk F-nummer.
Een hoog F-nummer zorgt er ook weer voor dat je meer van je achtergrond scherp in beeld krijgt, dus zorg ervoor dat je daar een goede balans in vindt! De truuk is om te zorgen dat je zo`n standpunt neemt, dat de afstand van je onderwerp en de achtergrond zo groot mogelijk is! (je krijgt dan een mooie DOF, ofwel een mooie vage achtergrond,Depth of Field).
Bij gewone digitale camera`s heb je het dan over een diafragma van F7,1-F8, bij digitale reflex camera`s ben je wat minder beperkt en kun je een veel kleiner diafragma kiezen,een F9-F16 of nòg hoger is daar een redelijke stand in, even afhankelijk dus van je onderwerp,de wind en de achtergrond. Met een digitale reflex is het wat lastiger trouwens om je onderwerp volledig scherp te krijgen dan met een gewone digitale camera. De truuk is om uit te vinden wat het hoogst beschikbare diafragma is wat je op dat moment kunt gebruiken, vaak geeft de camera dat ook aan (in ieder geval bij Digitale Reflexcamera`s is dat zo). We beginnen bij de Digitale Reflexcamera`s: Zet je diafragma op een heel hoog F-nummer(klein diafragma) en druk de ontspanknop voor de helft in. Heb je nu een te klein diagrama gekozen (dus een Hoog F-nummer) dan zie je zeer waarschijnlijk de EV-indicator knipperen en hoogstwaarschijnlijk kan je camera nu ook niet goed scherpstellen. Verlaag nu het F-nummer zodanig dat je EV-indicator niet meer knippert,en je hebt het dan het juiste diafragma te pakken wat dan maximaal mogelijk is. Dit wil overigens niet zeggen dat dit het mooiste beeld oplevert,dat is per geval weer anders (afhankelijk van de achtergrond en de afstand daarvan). Een hoog F-nummer geeft meer scherpte aan je onderwerp, maar zorgt er tevens voor dat de sluitertijd langer is, er valt minder licht op de sensor en je zult dus sneller bewogen foto`s hebben. Ik gebruik zo gemiddeld een f10, met een waarde van iso200 en zorg bij het nemen van de foto dat ik mooi haaks op het onderwerp zit.
Om deze weer wat korter te maken kun je je iso-waarde wat opschroeven, maar bedenk dat dat ook weer meer "ruis"in je foto`s terug laat zien,zeker bij gewone digitale camera`s! Het kan dus soms raadzaam zijn op met een statief te werken, dan heb je in ieder geval geen bewegings-onscherpte die je zelf veroorzaakt hebt door het bewegen van de camera.
Erg belangrijk is ook dat je zorgt dat je op het juiste punt scherpstelt. Met macro`s heb je al weinig scherptediepte, dus zorg er in ieder geval voor dat er scherp is wat scherp moet zijn! (ogen en/of kop bijvoorbeeld)
Gemiddeld zul je in ieder geval een sluitertijd nodig hebben van 1/500s maar echt minimaal is 1/200s. Wat veel invloed ook heeft is het weer natuurlijk, bij veel licht heb je ook een kortere sluitertijd tot je beschikking. Is het mooi weer, en heb je voldoende licht,gebruik dan dus een zo laag mogelijke iso-waarde ( iso 50,100) bij minder weer kun je de iso-waarde opschroeven naar bijvoorbeeld 200 of 400, maar zul je dus ook meer ruis in je foto terugzien.Ikzelf zou aanraden te stoppen bij iso200, ongeacht de mooie sensors van tegenwoordig...
|
 |
De lens die ik gebruik om macrofoto`s te nemen met de Canon 7D is de Sigma 105mm F2,8 Ex macrolens (inmiddels de Canon 100mm F2.8). Als je voor het echte (macro)werk wilt gaan zul je moeten kiezen voor een specifieke macrolens.
Met deze lenzen kan je echt 1 op 1 of nog groter fotograferen. Daarnaast zijn macrolenzen specifiek voor dit doel gemaakt waardoor ze vaak scherper zijn dan normale lenzen met name in het gebied tussen de 25-50 cm afstand tot het object. Omdat de meeste digitale reflexcamera`s tegenwoordig een 1,5x of 1,6x verlengingsfactor hebben is een 90mm of 105mm macrolens meestal al voldoende.
Er zijn in de handel ook 50mm macrolenzen verkrijgbaar maar houdt er rekening mee dat u hiermee heel dichtbij uw onderwerp moet komen, ik raad deze lenzen af eigenlijk. Ook kun je voor 180mm lenzen kiezen,hiermee kun je nog verder van je onderwerp af gaan staan, maar die zijn relatief zwaar en gezien je voor macro`s je camera relatief lang stil moet houden, zou ik die niet aanraden. De zogenaamde voorzetlenzen komen een stukje verderop ter sprake, zoals bijvoorbeeld macrolensjes van Raynox, niet voor een digitale reflex,maar wel voor gewone digitale camera`s aantrekkelijk.
Buiten de Sigma 105mm F2,8 Ex is ook de Tamron AF SP 90 f/2.8 een uitstekende keuze. Deze lenzen zitten nieuw zo tussen de 300-400 euro en zijn tweedehands ook steeds beter verkrijgbaar.
|
 |
Tussenringen worden tussen de lens en de body geplaatst en zorgen ervoor dat je dichter op je object kan komen en dus ook dichterbij scherp kan stellen. Hierdoor kan je nog extremere macro’s maken. Tussenringen zijn te combineren met meerdere tussenringen en of converters. Het voordeel van tussenringen is dat de optische kwaliteit van de lens niet wordt beïnvloed. Het nadeel is dat je je object dichter moet benaderen. Tussenringen zijn er van diverse merken. De setjes van Kenko en Soligor (12,20 en 36mm) kosten rond de 125,- en zijn prima van kwaliteit. Deze tussenringen heb ik gehad, maar ik vond dat je teveel licht nodig had en dat de kwaliteit teveel achteruit ging, dus heb ze weggedaan...
|
|
Omdat niet iedereen een digitale reflex camera heeft, hier ook even een stukje over voorzetlenzen die je op gewone digitale camera`s kunt plaatsen.
Veel van mijn wat oudere foto`s zijn genomen met de nikon Coolpix 8700 met gebruik van Raynox voorzetlensjes (houdt je muis op de foto`s om te zien welke lens het is). De opzetlensjes zijn een uitstekend alternatief om macro`s te nemen, zeker als je geen digitale spiegelreflex met macrolens hebt. Ze vergroten je onderwerp, en zorgen ervoor dat je makkelijker scherp kunt stellen. Ze worden bevestigd d.m.v een zogenaamde adapter die je op je camera schroeft. Met deze lensjes ben je dus wel genoodzaakt je macro`s in de "A" of "M"-stand te nemen, anders zie je de adapter in beeld. Voordeel van deze 2 standen is dat je nog in en uit kunt zoomen, gebruik dus nooit de voorkeuzestand macro op je camera als je deze lensjes hebt!
Het "nadeel" van deze lensjes is dat ze alles vergroten, ook de foutjes in de lens. Vergeet in de "A" of "M"-stand niet ook je macrofunctie aan te zetten! ( bloemetje). Een ander alternatief zijn voorzetlensjes van bijvoorbeeld Hoya of Tiffen. Deze zijn er in verschillende dioptrieën (vergrotingsfactor) en diameters en schroef je net als een filter op je lens. Een voorzetlens kost ca. 15,- (bijvoorbeeld De Hoya Closeup serie) en vaak gebruik je een aantal van deze lenzen (+1, +2, +4 en de +10).
De macrolensjes zijn bijna overal te verkrijgen, maar de Raynox lensjes zijn maar op een paar adressen te krijgen, èèn ervan is Konijnenberg en wat voorbeelden van de lensjes, en op welke camera`s ze passen vindt je op de site van Raynox .
Soms handig bij macro`s is een zogenaamde ringflitser waarmee je mooi en gelijkmatig kunt flitsen. Buiten dat het soms nodig is als je te weinig licht hebt, verkort je er ook de sluitertijd mee en vaak krijg je meer scherpte over je hele onderwerp. Zelf ben ik er niet zo`n liefhebber van flitsfoto`s, vandaar dat ik er nog geen èèn heb,toch denk ik dat er nog wel een keer èèn komt, het kan je in sommige situaties helpen
|
Aanvullend wil ik nog vermelden dat het handig is om je foto`s op een zo hoog mogelijke resolutie te nemen. Raw (of Tiff) zijn natuurlijk het beste, maar kan of wil je dit niet, neem dan in ieder geval je foto`s in de hoogst mogelijke jpg resolutie, vaak is dat jpg-fine. Weliswaar worden je bestanden dan wat groter, maar ook comprimeert (verkleint) je camera de foto`s minder waardoor de foto`s scherper en beter uit de camera komen. Misschien overbodig om te vermelden dat je ook het hoogst mogelijk aantal pixels
moet gebruiken die je camera als mogelijkheid heeft. Je kunt dan namelijk later nog je foto croppen (uitsnijden) en toch nog een mooi groot bestand overhouden. Zelf probeer ik de macro`s zo te nemen, dat ik ze naderhand niet of nauwelijk meer hoef te croppen, hooguit om een nog iets betere compositie te krijgen.
Dus kort samengevat:
|
-Kies een zo laag mogelijke iso-waarde (minder ruis) met een nog acceptabele sluitertijd.
-Denk goed na over welk diafragma je kiest
-Probeer een rustige achtergrond te krijgen bij je onderwerp (dus bepaal het beste standpunt).
-Als je de mogelijkheid hebt overweeg gebruik van een statief.
-Schiet in de hoogst mogelijke kwaliteit,zoadt je later geen beperkingen hebt.
-Benader de insecten rustig, ze schrikken niet van flitslicht of herrie, maar wel van plotselinge bewegingen,dus benader ze rustig.
|
Meld je ook aan op ons Fotoforum!!
Ga naar top
|
