| Handige en eenvoudige tips voor betere foto`s!:
|
| Dit is een heel algemene pagina met tips, maar waarschijnlijk de meest handige en makkelijkste tips om betere foto`s te maken. We gaan het hebben over onderbelichten en overbelichten,compositie ( "de gulden snede"/ "regels van derden"),welke witbalans,welke isowaarde,
welke sluitertijd nog uit de hand fotograferen, met hoeveel mm nog uit de hand fotograferen,sluitertijden verlengen en verkorten,jpeg of raw...kortom hoe speel je in op de omstandigheden en haal je het maximale eruit??
|
| Wanneer onderbelichten/Wanneer overbelichten?:
|
Een veelgestelde vraag:Wanneer belicht je nou over, en wanneer ga je onderbelichten en wat gebeurd er dan? Overbelichten doe je in ieder geval bij opnamen tegen de zon in. Je zou denken dat je dan moet onderbelichten, maar denk aan een grote lichtbron (de zon) en aan minderlichte onderwerpen (de rest van je foto). Om "de rest van je foto" ook goed belicht te krijgen, belicht je het best 1/3 stop of 2/3 stop over!Zo krijgen de minder lichte delen dus ook details, heel logisch en simpel!
Wanneer dan onderbelichten? Ik belicht heel vaak 1/3 stop of 2/3 stops onder. Je moet het zo zien dat uit donkere delen nog details te krijgen zijn, in overbelichte delen zitten simpelweg geen details meer(en die kun je er ook niet meer uithalen). Bij veel dierenfoto`s, belicht ik 1/3 of 2/3 stop onder: onderbelichten zorgt voor een kortere sluitertijd: dus voordeel 1( minder licht nodig) zorgt ook dat je diepere kleuren krijgt (voordeel 2) zorgt dat je grote contrastverschillen wat beter op kunt vangen (voordeel3).
Algemeen: Bij zonnige dagen 1/3 stop of 2/3 stop onderbelichten is vaak een juiste keuze, bij tegenlicht-opnamen is het goed om over te belichten , ook 1/3 of 2/3 stop. Je kunt het onder en overbelichten regelen met de EV-meter op je camera. Raadpleeg even je handleiding hoe dit bij jou camera werkt. Ik overweeg bij of ik onder,over of gewoon belicht bij iedere foto!
Het gebruik van onderbelichting en overbelichting op het juiste momenten, maakt voor 80% je foto!
|
| Compositie/Gulden snede,regels van derden:
|
De compositie van een onderwerp kan je foto maken of breken. Een hulpmiddeltje is de "gulden snede". Als je onderwerp(en) op 1 van de snijpunten staat, maakt dit je foto spannender. Dit is natuurlijk slechts een
richtlijn, en die zijn er om in sommige gevallen van af te wijken. Maar 1 simpel voorbeeld: Als je een landschap neemt, plaats dan de horizon eens niet in het midden: Kies voor 2/3 lucht (als die indrukwekkend is) en 1/3 stuk land, of andersom. Zo krijg je meer de focus op het onderwerp waar je de foto voor nam.
Hetzelfde met personen of dieren in een foto, plaats ze niet in het midden van je foto, maar geef ze de ruimte: geef ruimte in de denkbeeldige kijkrichting of looprichting, plaats je onderwerp bijvoorbeeld op 1 van de punten van het plaatje van de gulden snede hier beneden, je foto wordt er vaak spannender door!!
|
| Wanneer Welke Sluitertijd/welk Diafragma gebruiken?:
|
Een lastige vraag, die natuurlijk heel erg afhangt van de omstandigheden die er zijn. Toch zijn er een aantal dingen, die heel belangrijk zijn om te weten:
- Onderbelichten geeft je een Kortere sluitertijd simpelweg omdat je minder licht nodig hebt! (dit is een vast gegeven)
- Overbelichten geeft je een Langere sluitertijd simpelweg omdat je meer licht nodig hebt! (dit is een vast gegeven)
- Een groot diafragma, dus een klein/laag F-nummer, zorgt dat je minder licht nodig hebt, en verkort je sluitertijd!(vast gegeven)
- Een klein diafragma, dus een groot/hoog F-nummer, kost licht, en verlengt je sluitertijd!(vast gegeven)
- hoe hoger je iso-waarde hoe korter je sluitertijd (wel meer ruis) en hoe lager de isowaarde hoe langer je sluitertijd!
-wat moet je met deze informatie? Wel nu kun je dus inspelen op alle omstandigheden!
-Sluitertijd verkorten?: Onderbelichten,isowaarde omhoog,lager F-nummer, of uiteraard een combinatie hiervan.
-Sluitertijd verlengen?: Overbelichten (liever niet),isowaarde laag,Hoog F-nummer,(grijs(verloop))filter gebruiken,of een combinatie hiervan.
Heb je weinig licht kun je dus spelen met je isowaarde hoger te zetten, een lager f-nummer in te stellen en wat onder te belichten, wil je langere sluitertijden, gebruik een heel hoog f-nummer, lage iso waarde en eventueel een grijsfilter, nu kun je bijvoorbeeld stromend water als rivieren en de zee "sluieren".
Gebruik bij langere sluitertijden altijd een statief, en je timerfunctie of een afstandsbediening/draadontspanner! Bedenk dat inzoomen licht kost en dus je sluitertijd verlengt, en bedenk dat je ook een flits hebt om een sluitertijd te verkorten. een handige tip hierover in het volgende stukje...!
|
| Betere flitsresultaten met de flitser op je camera?:
|
Eigenlijk zijn daar een paar hele simpele en makkelijke truukjes voor! je hoeft echt geen dure externe flitser te kopen voor goede flitsresultaten! ( binnen grenzen uiteraard).
Of je nu je flits zachter instelt of niet, vaak is de flits te hard, en heb je last van slagschaduwen. Een simpel truukje:
Ken je die doosjes waar je vroeger je filmrolletjes in deed? Die zwarte ja, die heb je ook in het wit (o.a de Hema of een fotozaak). Haal zo`n wit doosje, en knip er een sleuf in die precies over je interne flitser past.
Het rolletje zorgt nu voor een soort monobloc-effect,fungeert als een difuuser, en zorgt dat het licht beter gespreid/verspreid wordt, en minder hard wordt. Vaak zie je niet eens meer dat er geflitst is! het is werkelijk een prachtige oplossing voor degenen die zelden flitsen, of niet het geld hebben
voor een externe flitser! Geen doosjes te vinden...gebruik een A4-tje voor je flitser (erop plakken bijvoorbeeld en je krijgt bijna hetzelfde effect), mijn voorkeur gaat naar het filmrolletjes-doosje trouwens net even beter!
|
| Welke Witbalans gebruiken?:
|
| Welke witbalans gebruiken...ik zou eigenlijk willen zeggen speel in op de omstandigheden die je tegenkomt. Gebruik liever bij mooi weer de stand zonnig, de automatische witbalans geeft niet bij alle camera`s een even fijn resultaat.
Bij bewolkt kun je uiteraat de stand bewolkt gebruiken, die overigens ook heel fijn is bij zonsondergangen, die stand geeft extra kleur aan je zonsondergang mee! Natuurlijk kan ik het niet nalaten om je te adviseren eens in RAW te gaan fotograferen, dan kun je namelijk naderhand altijd je witbalans nog veranderen!
Is het bewolkt, denk je ik zet mijn witbalans op bewolkt en dan is je foto helemaal blauw!!??? ja dat kan in jpeg inderdaad, in raw zet je de witbalans dan op zonnig, of je kiest zelf de juiste kleurtemperatuur en is je probleem opgelost. En dan hebben we het nog niet over voordelen dat je nog naderhand kunt overbelichten of onderbelichten en de kleuren kunt aanpassen, met zo goed als geen kwaliteitsverlies!
Het is vaak simpeler dan je denkt, bij iedere camera zit tegenwoordig wel software om je raw foto`s te bekijken, compact-flash kaartjes zijn ook niet duur meer, en met de "microsoft raw image viewer", gratis te downloaden google maar eens, kun je zelfs als je camera niet al te nieuw is, je raw foto`s in windows bekijken!
Raw?...in mijn ogen alleen maar voordelen, maar schiet je in jpeg, kijk goed naar je witbalans, en kijk ook even op je scherm of het er goed uitziet, alvorens je hele kaartje vol te schieten!
|
| Welke sluitertijd kan nog uit de hand, hoeveel mm kan nog uit de hand?:
|
| Welke sluitertijd nog uit de hand kan, daar is eigenlijk een heel simpel rekensommetje voor. Met 100mm heb je minimaal nog 1/100e seconde nodig, met 200mm nog minimaal nog een 1/200e seconde, met 400mm minimaal nog een 1/400e seconde sluitertijd enz. Dit kun je als richtlijn gebruiken, mijn eigen ervaring is dat als je op save wilt spelen je beter van het dubbele uitgaat, dus 1/200e seconde bij 100mm enzovoort.
Alles boven de 200mm zou ik vanaf statief nemen, tenzij je image stabilisatie (IS of Vr bij Nikon) hebt. Maar dan nog, de scherpste foto maak je vanaf statief, met een afstandsbediening en goed scherp gesteld. Als je de foto`s zo neemt daar waar dat kan, kan er niets fout gaan (euh....)
Ik sleep dus veel met statief. Vaak vervloek ik dat ding, maar als ik er dan een mooie haarscherpe foto mee genomen heb, dan ben ik toch weer blij dat ik dat statief meegesleept heb! Vaak heb je al mooie, stevige en niet al te zware statieven van bijvoorbeeld Manfrotto voor 130 euro compleet, zoals bijvoorbeeld mijn Manfrotto 055XDB. Dit statief gaat ook regelmatig gezellig met mij de blubber of het water in...:-)
|
Meld je ook aan op ons Fotoforum!!
Ga naar top
|