| Hier vindt u een overzicht van de apparatuur waar ik mee fotografeer en omdat ik veel vragen krijg over mijn macrofoto`s, vertel ik op deze pagina ook wat meer over de instellingen om betere macrofoto`s te maken, tussenringen, macrolenzen, techniek en dat soort dingen. Voor macro`s zijn in ieder geval twee dingen erg belangrijk: Voldoende licht en een vaste hand!
Overige apparatuur buiten onderstaande: Een Manfrotto statief (055XDB), een B&W polarisatiefilter, een ND8 grijsfilter, een reflectiescherm van Falcon eyes, en uiteraard een draadontspanner bij mijn 40D.
Voor uitvoerigere tips verwijs ik u graag door naar de pagina met fotografie-tips, klik daarvoor op bovenstaande link.
|
 |
Vanaf Augustus 2005 fotografeerde ik met de Canon 350D. Daarna kocht een Canon 400D, waarvan na 3 maanden de slijtplekken op de body zo erg waren , dat ik deze zeer goedkoop uitgevoerde camera direct ingeruild heb voor een Canon 40D, wat een afknapper die Canon 400D. Sinds Oktober 2007 Dus nu een Canon 40D.
Over de 40D ben ik zeer tevreden. De camera heeft 10.1 megapixels,kan 6,5 beelden per seconde schieten, heeft veel isowaarden-instellingen aan boord (iso 100,125,160,200,250,320 enz.) en ook het live-view is eigenlijk wel heel erg prettig om op je camera te hebben zitten ( beelden bekijken via je beeldscherm van 3-inch(!). Handig voor lage objecten als paddestoelen, of als je over een hek iets wilt fotograferen, hoog dus..
De body is kwalitatief erg goed, lekker in de hand en wat robuuster, en je zou de camera kunnen vergelijken met de Nikon variant de Nikon D200.
Bij deze raad ik dus eigenlijk de Canon 400D af bij een behoorlijk intensief gebruik, trekt veel stof aan, een tupperware-camera de 400D..Ik zou zeggen, spaar even door, echt de moeite waard!(ps: ondertussen bezit ik ook de Canon 7D)
|
 |
De lens die ik als groothoeklens gebruik is de Canon EF-S 17-85mm F4-5.6 IS USM. De IS staat voor "Image Stabilisation" en zorgt ervoor dat bewegingen met de camera (enigzins) opgevangen worden. De "image stabilisation" zorgt ervoor dat er langer uit de hand gefotografeerd kan worden bij slechtere lichtomstandigheden. De Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM is een perfect allround objectief voor EOS camera’s met EF-S fitting.
Ik ben redelijk tevreden over deze lens, de scherpte is voldoende, weinig vertekening, maar bij kleine diafragma`s wel wat last van donkere hoeken ( vignetering). De IS (Image Stabilisation) gebruik ik eigenlijk nooit, ik vind m ook niet geweldig eigenlijk. Zit je te twijfelen, zou ik je nu de Canon 17-40mm L lens aanraden eigenlijk, een geweldige groothoek lens.(ps:ondertussen is deze lens vervangen door de canon 17-40 L lens)
|
 |
De Sigma 10-20mm F4-5.6 is een prachtige extreme groothoeklens. Met deze lens heb je een beeld van bijna 180 graden, dat is meer dan het menselijk oog ziet. De lens maakt haarscherpe foto`s ondanks dat hij niet eens zo super lichtsterk is. De prijs van de Sigma ligt met zijn 460 euro een flink stuk lager dan de Canon concurrent, de Canon 10-22mm F3.5-F4.5 USM EF-S, die toch al snel 700-750 euro moet kosten.
Een wel heel erg groot verschil ,ondanks dat de lens wel een klein beetje lichtsterker is. Let er trouwens op dat allebei deze lenzen niet op een full-frame camera (zoals bijvoorbeeld de Canon 5d) kunnen! Daar zijn wel weer alternatieven voor te krijgen trouwens, maar dat terzijde. Ik ben dik en dik tevreden over deze lens, een echte aanwinst in mijn opinie!
|
 |
De Canon telelens EF 70-200mm F2,8 L USM heb ik destijds ook aangeschaft. Een geweldige telelens die erg lichtsterk is, dat kun je zien aan de F2,8, hoe lager dit getal is, hoe lichtsterker de lens is. Voor de telelens zijn ook zogenaamde extenders beschikbaar, ik heb zelf de 2x extender die je tussen de lens en de camera plaatst. Door de extender wordt de lens dus een 400 mm lens, en ik moet zeggen de extender zit er bij mij bijna altijd tussen! Doordat de lens zo lichtsterk is, en uit speciaal geslepen glas (kristallen) bestaat, hangt er wel een prijskaartje aan deze lens (1100 euro).
Echter, dit is terug te zien in de beeldkwaliteit, bijna onovertroffen goed! De F2.8 lichtsterke lenzen van bijvoorbeeld Sigma of de andere lenzen zoals de 50-500mm van Sigma (de Bigma) of de 170-500mm telelenzen van Sigma kunnen in mijn ogen absoluut niet concureren met de Canon L-serie lenzen ( kleurzweem, tragere focus, stroef in en uit zoomen enz ).Ik zou, als je je het veroorloven kunt, een telelens van Sigma eigenlijk willen afraden! Dat terwijl ik zelf wel een extreme groothoeklens (10-20mm) lens van Sigma heb ( waar ik zeer tevreden over ben)!
|
 |
De Canon 50mm F1,4 USM is een prachtlens. Geweldig lichtsterk, kwalitatief erg goed met zijn magnesium/staal legering, en een geweldige dof en zeer scherpe foto`s.
Dit is DE lens die ik gebruik voor portretten,geweldig mooie foto`s levert hij op. Een echte aanrader wat mij betreft. Er is ook een F1.8 versie van, als je krap zit een mooie keuze, maar kun je het opbrengen, zou ik echt de betere F1.4 versie aanbevelen!
|
 |
Sinds September 2008 heb ik ook de beschikking over Canons beste externe speedlight flitser, de canon 580 EX II. Ontzettend veel instelmogelijkheden en een richtgetal van maar liefst 58.
Uiteraard heb ik er ook een Omnibouncer bij aangeschaft om nog mooier diffuus ( verspreid) licht te krijgen. Ik gebruik deze externe flitser met name bij portret buitenshoots en bij andere buitenfestiviteiten.
Ik heb de 430 EX nog overwogen, maar vooral de snelheid van de 580 EX II trok mij over de streep ( bij de 430 EX duurt dat maar liefst bijna 4 seconden, bij de 580 EX II slechts een fractie van een seconde. Een echte geweldenaar dus!
|
 |
De lens die ik gebruik om macrofoto`s te nemen met de Canon 40D is de Canon 100mm EF F2.8 USM macrolens. Hiervoor gebruikte ik de Sigma 105mm EX DG macrolens, maar die is intussen overleden ( ik was er wel tevreden over). Als je voor het echte (macro) werk wilt gaan zul je moeten kiezen voor een specifieke macrolens.
Met macrolenzen kun je 1 op 1 fotograferen, en met sommige lenzen nog groter zelfs, zoals bijvoorbeeld de Canon MP-E65. Daarnaast zijn macrolenzen specifiek voor dit doel gemaakt, iets waar een telelens met "macrofunctie" zeker niet tegen op kan, in de verste verte niet zelfs. Ikzelf heb gekozen voor de Canon 100mm EF USM macro, beresnelle focus,kwalitatief zeer goed, haarscherp, en is ook nog eens een mooie portretlens!
Macrolenzen kleiner dan 100 mm zou ik absoluut afraden, je moet dan veel te dichtbij je onderwerp komen. Een 150mm macrolens zou ook een optie kunnen zijn kun je wat verder van je onderwerp blijven, uit de hand fotograferen wordt wel gelijk een stuk lastiger.Een 180mm macrolens is wat mij betreft geen optie, dat is net een blok beton op je pad meeslepen, en dan moet ales vanaf statief geschoten worden, niet te doen anders.
De zogenaamde voorzetlenzen komen een stukje verderop ter sprake, zoals bijvoorbeeld macrolensjes van Raynox, die zijn handig voor niet-digitale spiegelreflexen. Ik ben trouwens zeker geen voorstander van een Digitale reflex, met een gewone lens en daarop allerlei andere vergrootlensjes. Het is een macrolens, of niets in mijn ogen, kwaliteit staat op de 1e plaats, altijd!
Buiten de Canon 100mm F2.8 USM zijn ook de Sigma 105mm F2,8 Ex DG, de Tamron AF SP 90 f/2.8 en de Sigma 150mm uitstekende keuzes, al is laatste wel stukken duurder.Macrolenzen van rond de 100mm zitten nieuw zo op de 430 euro en zijn tweedehands ook steeds beter verkrijgbaar.
|
| Instellingen en Techniek voor betere macrofoto`s
|
|
Eigenlijk is dit voor de meeste macro`s hetzelfde. Ik fotografeer òf in de "A" stand òf in de manuele "M" stand. Met de "A" stand kies je zelf het diafragma en kiest de camera de juiste sluitertijd, in de "M" stand heb je zelf invloed op zowel het diafragma als de sluitertijd. Het diafragma regelt de scherptediepte, hoe kleiner het diafragma (hoog F-nummer) des te meer scherpte heb je over je hele onderwerp! Kies dus bij macro`s een zo hoog mogelijk F-nummer.( maar wel zo dat je een mooie rustige achtergrond houdt, afwegen dus!)
Bij gewone digitale camera`s heb je het dan over een diafragma van F7,1 - F8, bij digitale reflex camera`s ben je wat minder beperkt en kun je een veel kleiner diafragma kiezen,een F8-F11 is daar een redelijke stand in,ikzelf zit gemiddeld op een F8-F10, even afhankelijk van het onderwerp en de achtergrond en de wind natuurlijk. Vaak geeft de camera ook aan wat het hoogst beschikbare diafragma is wat je op dat moment kunt gebruiken, in ieder geval bij Digitale Reflex camera`s is dat zo. Heb je een te klein diagrama gekozen dan zie je waarschijnlijk de EV-indicator knipperen. Verlaag nu je diafragma tot deze niet meer knippert, en je hebt het dan het maximale diafragma te pakken wat dan mogelijk is. Of dat ook het mooiste resultaat opleverd, dat is dam maar de vraag natuurlijk!
Houd er rekening mee dat een korte sluitertijd, bijvoorbeeld 1/500s maar echt minimaal 1/200s (..ongeveer), meehelpt om onscherpte te voorkomen, alles is wel afhankelijk van de weersomstandigheden natuurlijk. Bij mooi weer gebruik ik een iso instelling van 100 of 200 iso, bij minder weer een iso van 400, al houd ik daar niet van eigenlijk, en neem ik de foto dan liever niet. Ga je nog hoger, zul je ook meer ruis in je foto terugzien, niet doen dus! Vaak is 1/3 of 2/3 stop onderbelichten mooi, je krijgt meer en diepere kleuren, en je wint er ook nog eens sluitertijd mee!
|
|
Omdat niet iedereen een digitale reflex camera heeft, hier ook even een stukje over voorzetlenzen die je op gewone digitale camera`s kunt plaatsen.
Veel van allereerste foto`s zijn genomen met de Nikon Coolpix 8700 met 2 Raynox lensjes. De opzetlensjes zijn een uitstekend alternatief om macro`s te nemen, bij niet-digitale reflexcamera`s. Ze vergroten je onderwerp, en zorgen ervoor dat je makkelijker scherp kunt stellen. Ze worden bevestigd d.m.v een zogenaamde adapter die je op je camera schroeft. Met deze lensjes ben je dus wel genoodzaakt je macro`s in de "A" of "M"-stand te nemen, anders zie je de adapter in beeld. Voordeel van deze 2 standen is dat je ook nog in en uit kunt zoomen, gebruik dus nooit de voorgeprogrameerde opnamestanden als "portret","nacht" en de "macro-stand" als je deze lensjes hebt, alleen de a en de m-stand indien mogelijk, bij de voorgeprogrameerde standen krijg je namelijk ook gratis iso-waarden van iso 400 mee, wat je echt helemaal niet hebben wilt!!!
De voorgeprogrameerde standen zijn dus taboe! Het "nadeel" van de lensjes zoals van raynox, is dat ze alles vergroten, ook de foutjes in de lens. Vergeet in de "A" of "M"-stand niet ook je macrofunctie aan te zetten, het bloemetje moet je dus erbij gebruiken, maar wel in de A of m-stand en dus niet de voorgeprogrameerde standen die ik eerder al noemde! Een ander alternatief zijn voorzetlensjes van bijvoorbeeld Hoya of Tiffen. Deze zijn er in verschillende dioptrieën (vergrotingsfactor) en diameters en schroef je net als een filter op je lens. Een voorzetlens kost ca. 15,- (bijvoorbeeld De Hoya Closeup serie) en vaak gebruik je een aantal van deze lenzen (+1, +2, +4 en de +10).
De macrolensjes zijn bijna overal te verkrijgen, maar de Raynox lensjes zijn maar op een paar adressen te krijgen, èèn ervan is Konijnenberg en wat voorbeelden van de lensjes, en op welke camera`s ze passen vindt je op de site van Raynox .
Soms handig bij macro`s is een zogenaamde ringflitser waarmee je mooi en gelijkmatig kunt flitsen. Buiten dat het soms nodig is, verkort je er ook de sluitertijd mee. Zelf ben ik er niet zo`n liefhebber van, vandaar dat ik er geen heb. Ik vind het ook passender bij een Digitale reflex, en minder vij een gewone digitale camera moet ik zeggen.
|
|
Aanvullend wil ik nog vermelden dat het handig is om je foto`s op een zo hoog mogelijke resolutie te nemen. Raw of Tiff zijn natuurlijk het beste, maar kan of wil je dit niet, neem dan in ieder geval je foto`s in de hoogst mogelijke jpg resolutie, vaak is dat JPEG-Fine. Weliswaar worden je bestanden dan wat groter, maar ook comprimeert ( verkleint) je camera de foto`s minder waardoor de foto`s scherper en beter uit de camera komen. Je kunt er daarna ook veel meer mee, grotere afdrukken met minder ruis bijvoorbeeld, en wat kost een Compact-flash kaart tegenwoordig nou nog?. Misschien overbodig om te vermelden dat je ook het hoogst mogelijk aantal pixels
moet gebruiken die je camera als mogelijkheid heeft. Je kunt dan namelijk later nog je foto croppen (uitsnijden) en toch nog een mooi groot bestand overhouden. Zelf probeer ik de macro`s zo te nemen, dat ik ze naderhand niet of nauwelijk meer hoef te croppen, hooguit om een nog iets betere compositie te krijgen.
Deze pagina is geschreven voor de mensen die hun macro foto`s nog wat willen verbeteren, hopelijk hebben ze wat aan de informatie zoals die op deze pagina staat!
Op de index vindt u een uitgebreide pagina met nog veel meer andere fotografie tips!
|
Meld je ook aan op ons Fotoforum!!
Ga naar top
|
